Русью пахнет

В АКОРТ констатируют: несмотря на «форсированное импортозамещение», косметика и парфюмерия в России по-прежнему входят в перечень наиболее импортозависимых товаров. По оценкам Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка, до февраля 2022 года транснациональные компании контролировали более 70 % российского парфюмерно-косметического ритейла. Об уходе и сокращении поставок и любой маркетинговой активности год назад заявила значительная часть собственников крупнейших портфелей брендов: LVMH, Estee Lauder, Coty, L`Oreal и др. В свою очередь, в декабре 2022-го Россия ввела 35%-ную пошлину на средства гигиены и бытовой химии из недружественных стран — США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и некоторых государств ЕС.

В новых же санкционных пакетах может оказаться, кроме прочего, и «тотальное эмбарго» на поставки из Европы, США, Австралии и Канады любых парфюмерно-косметических товаров и максимальное усиление контроля за третьими рынками. Впрочем, купить что-то на последних официально непросто уже давно: большинство собственников брендов год назад перезаключили контракты с дистрибьюторами, обозначив превышение нормы выкупа к показателям 2021 года не более, чем на 10-15 %. Это значит, что «белые» оптовые поставки по схеме параллельного импорта практически невозможны, а ввозить в Россию пользующиеся спросом парфюмерию и косметику можно только «в чемодане». Настежь распахнувшимся окном возможностей активно пользуются небольшие компании-поставщики, частные байеры и ритейлеры, но это – точно не выход, и не только для крупных сетей, которые пока всё-таки официально сторонятся любых «третьих» поставок ввиду репутационных рисков и в надежде на возвращение отгрузок в Россию. Даже для небольших магазинов и байеров стоимость при таких способах растёт, как минимум, в два-три раза. Покупатель, впрочем, готов платить: цены на некоторые «остатки роскоши» в сетях подскочили до десяти раз ещё год назад, и падать не собираются, а теперь в них ещё и просто пусто. «Серьезные сетевые ритейлеры не завозят продукцию ушедших брендов, ведь они не могут делать это официально, – констатирует Светлана Кузьмина, директор департамента торговой недвижимости Accent Capital. – Если же воспользоваться «серыми» схемами ввоза, это автоматически будет означать разрыв текущих контрактов, заработанных долгими годами честного сотрудничества. Учитывая, что все марки говорят о возобновлении поставок, как только обстановка нормализуется, рисковать будущим ради сиюминутной выгоды серьезные сети, естественно, не хотят».


Источник: CRE

На фоне ухода марок и ажиотажного спроса продавать косметику ещё год назад начали многие непрофильные игроки – «Лента», «Самокат», X5 Group, однако преимущественно в сегменте масс-маркет. Замещение же условного французско-американского люкса остаётся в статусе «всё сложно», и не только потому, что нужного количества и качества соответствующих брендов не могут предложить все дружественные или пока сохраняющие поставки страны вместе взятые. Покупатель хочет Chanel, Dior и Estee Lauder, а не их корейско-турецко-индийско-ирано-арабские «аналоги», вздыхают продавцы магазинов. Ещё сложнее с российскими игроками: хотя восприятие и доверие к отечественным маркам парфюмерии и косметики, по словам ритейлеров, значительно выросло, голосовать кошельком за возможный «русский тяжёлый люкс» пока готова настолько незначительная часть клиентов, что говорить о его серьёзных выходах (даже при опустевших полках) рискуют немногие.

Кроме того, российские бренды страдают от санкций не меньше ритейлеров: зависимость от иностранного сырья здесь всё ещё достигает 90 %, многие крупнейшие международные концерны-производители необходимых компонентов прекратили поставки, производства в других странах – разорвали контракты, а «параллельные» цены на сырье выросли до десяти раз. Новые сырьевые бизнесы в России запускались в авральном режиме, однако пока всех желающих они обеспечить не могут, равно, как и производить значительную часть ассортимента ушедших компаний. В итоге к маю полки с европейским, американским и японским люксом опустели в значительной части даже флагманских магазинов Москвы и Петербурга, в стране снова бьют рекорды серый импорт и челночная торговля, а продажи всё активнее уходят в интернет, включая платформы c2c.  «Риск, что ситуация в этом сегменте будет развиваться по описанному сценарию, очень высокий, –  размышляет  Андрей Алёшкин, партнёр, исполнительный директор  NAI Belarus. – Но здесь следует учитывать, что многие «материнские» компании, даже заявив о формальном прекращении работы на российском рынке и прекращении поставок, всё ещё поддерживают (в той или иной) степени «дочки». Например, не сокращают штат сотрудников, продолжая выплачивать зарплаты, а также выполняют обязательства по ранее заключенным договорам аренды. Но надо быть реалистами. Принимая эти обязательства, игроки рассчитывали, что через 6-8 месяцев ситуация «разрулится». Этого не случилось, и ещё по инерции поддержка «дочек» шла до конца 2022 года, первые месяцы текущего. Но не факт, что так будет и дальше, в любой момент может быть принято решение о закрытии. И ещё, разумеется, на эту ситуацию надо посмотреть и с другой стороны, собственников торговой недвижимости. Да, финансовые обязательства по аренде соблюдаются. Но насколько это правильно, что объект или работает с полупустыми полками, или вообще не работает, только формально занимает место? Ведь когда посетители приходят в торговый центр и ходят по коридорам, где гуляет только эхо, – картина удручающая. И уж лучше магазины корейской косметики, чем «фирменный», но полузакрытый или закрытый шторами».


Источник: CRE
 
Прямая речь

Евгения Осипова, директор по продажам ADG group:
- Международные косметические бренды до прекращения работы в России в прошлом году контролировали значительную часть рынка. Тем не менее, мы наблюдаем, что лояльность потребителей к продукции российских марок продолжает расти. Уход игроков – возможность для отечественных производителей косметики занять освободившиеся ниши и нарастить продажи в ретейле, которые раньше были им не всегда доступны.

Мы же с самого начала уделяли внимание работе с российскими брендами и вкладывались в развитие наших бизнес-партнеров. Такая стратегия была выбрана осознанно, поскольку продукция локальных производителей пользуется популярностью среди посетителей наших объектов. Опыт работы с ними показал, что люди готовы покупать товары и услуги местных производителей даже в период турбулентности на рынке. В итоге в последнее время мы наблюдаем бум по открытию новых магазинов в сегменте «Здоровье и красота» – в наших «Местах встречи» появляются новые бренды российских производителей косметической продукции, таких, как  «LaVanda», «Восадули», «Архангельские водоросли АВ1918».  Более того, растет и популярность бьюти-услуг.

В общем, мы смотрим оптимистично на локальное предложение и его последующее расширение, и ждем новых российских игроков рынка. Конечно, чтобы привлекать клиентов и занимать новые ниши, надо грамотно использовать все возможности и ресурсы, нельзя забывать об инвестициях в маркетинг и рекламу. Нехватка рекламы новых брендов мешает потребителям ориентироваться среди продуктов ранее незнакомых им марок. Правильно же выстроенные маркетинговые стратегии для локальных компаний  – хорошая возможность заявить о себе и расширить аудиторию. Эффективный анализ трендов и изменений в поведении потребителей позволит бизнесу адаптироваться к изменениям в запросах аудитории, удерживать клиентов и привлекать новых, внедряя инструменты, которые помогут мотивировать на покупки и, в полной мере, отвечать потребностям, тем самым, увеличивая и трафик.

Источник: ADG Group 

 
Продаёте? Нет, показываем

Если судить по публичной отчетности компаний, представляющих мировые парфюмерно-косметические бренды, то их объемы продаж за прошлый год упали существенно, от 50% и до 80%, в зависимости от марки, сообщает Андрей Алёшкин. Однако, скажем, французская L’Oreal (бренды L`Oreal, Garnier, Lancome, Helena Rubinstein, Yves Saint Laurent, Maybelline New York, Vichy и другие) заявила о снижении выручки в России лишь на 6,5% относительно 2021 года. По собственным данным, компания закрыла монобрендовые магазины и корнеры, и практически прекратила инвестиции в развитие и маркетинг, но продолжает продавать товары, произведенные на российских заводах.

Отдельные игроки, впрочем, постарались, несмотря на колоссальное давление, сохранить даже монобрендовые магазины, передав их российским представительствам и русифицировав вывески (французский «Л`Окситан», британский «Элемис» и др.). В неизменном виде, хотя и с сокращением портфеля недвижимости  и корректировкой стратегии, пока сохраняет присутствие французский Yves Rocher. Правда, в феврале компания всё-таки заявила об уходе из страны принадлежащего ей бренда Pierre Ricaud (марка продавалась через собственный интернет-магазин; в разные годы были также попытки открытия оффлайн-магазинов и корнеров). По разным данным, причиной стало не санкционное давление, но существенное усложнение и удорожание логистических цепочек при продолжающемся спаде покупательской способности в России.

В итоге Надежда Цветкова, директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP, называет ситуацию на рынке парфюмерно-косметического ритейла «неоднозначной». «Многие иностранные марки, ушедшие или приостановившие работу в России, закрыли монобрендовые магазины, однако дистрибуция через такие торговые сети, как «Золотое яблоко», «Рив Гош», «Иль де Боте» и «Л’Этуаль», продолжилась, – поясняет она. – Оставшийся ассортимент, правда, немногочисленный, многие потребители оценивают имеющееся предложение примерно в 30% от прошлогодних объемов. Особенно часто клиентки отмечают пропажу с полок самого популярного тонального крема от Estee Lauder –  Double Wear, как «значительную потерю для своей косметички». Продажи же оставшегося ассортимента известных иностранных брендов точно не упали, за него формируется, скорее, абсолютно новая конкурентная среда среди потребителей, которые более консервативны в запросах. В результате поменялась логистика покупок: прежде, чем собраться в торговый центр, покупатели обращаются к навигации сетей, чтобы найти нужный продукт среди предложенных площадок».


Источник: CRE

Нельзя сказать, что полки в парфюмерных и косметических магазинах опустели везде, скорее, это зависит от сети, соглашается Светлана Кузьмина. «В некоторых сетях полки полны, просто иногда не теми товарами, к которым мы привыкли, – указывает она. – На мой взгляд, проблема не только в отсутствии товаров, а в том, что с новыми товарами покупателя никто не спешит знакомить. Есть, например, люксовые корейские бренды, не уступающие по качеству и Chanel, но для российского потребителя их названия ничего не говорят. Нужны ознакомительные мастер-классы, коллаборации с блогерами, консультанты, хорошо знающие эти марки, надо раздавать пробники – то есть, знакомить аудиторию, но этого почему-то никто не делает. Максимум, что я видела в одной из торговых сетей – отдельный стеллаж с новыми брендами. Среди арендаторов же ТЦ «Сокольники» мы увидели снижение продаж только у магазина косметики для волос, но не из-за отсутствия товара на полках, а именно из-за отсутствия привычных брендов, от того, что многие «закупились впрок» и от того, что сеть не знакомит покупателя с новинками».

Покупатели пока присматриваются к российским и корейским брендам, резюмирует Надежда Цветкова. В итоге трафик проседает примерно так же, как и общий трафик в торговых центрах, в сравнении с показателями I квартала 2022 года. «Но мы ожидаем, что в скором времени потребительские привычки, которые, впрочем, и так довольно гибкие, «перенастроятся» на встречное движение к новым брендам на прилавках, – добавляет она. – В действительности, большинство корейских и российских марок уже знакомы нашему покупателю, однако прежде их заказывали на маркетплейсах. Говоря же о растущем замещении, отмечу, что на место люксовой декоративной косметики приходят российские бренды: Sergey Naumov, Krygina Cosmetics, Annbeauty, Shik, OK beauty, Don’t touch my skin, Manly pro, Romanova makeup, Mischa Vidyaev, PROMAKEUP Laboratory. В то время, как, скажем, корейские ритейлеры сфокусированы на средствах для ухода».
 
Прямая речь

Екатерина Трушлякова, директор департамента торговой недвижимости PPF Real Estate Russia (собственник ТК «Невский Центр»):
- Наши арендаторы в парфюмерно-косметическом сегменте показывают хорошую динамику по выручке, но деталей их внутренних процессов мы не знаем. Кроме того, у нас активны переговоры в этом сегменте.

Источник: CRE
 
 
Всё по полочкам

Александр Перемятов, президент Magic Group, консультант по ТЦ, создатель универмагов российских дизайнеров SLAVA, полагает, что сценарий полного ухода европейских, американских и японских парфюмерно-косметических брендов с официального российского рынка уже не выглядит фантастическим. «Возможно, уже в следующем пакете санкций будет запрет на ввоз этих товаров, – размышляет он. – Тут нужно помнить, что парфюмерия известных брендов – не точечно по брендам, а в целом, как ниша, имеет широкую аудиторию. Российский потребитель не является поклонником одного и того же производителя, он «подсажен» на весь ассортимент, ассортимент именно известных марок, он привык выбирать. Это такая дорогая приятная покупка, которая ещё и доступна всему среднему классу и даже аудитории чуть ниже среднего класса по доходам. В итоге, на этот рынок очень сложно выпустить новый аромат, новое имя – будь то Япония, Китай или Корея. Поэтому, с одной стороны, это широчайшее поле возможностей для создания новых парфюмерных «универмагов», в том числе, российских, с другой – задача из сложных, которая займет много времени и потребует массы ресурсов».

Для премиальных брендов «особой замены» пока нет, соглашается Андрей Алёшкин. «Состоятельные люди могут себе позволить поездки, например, в Дубай, а там представительство магазинов с премиальными брендами очень широкое, – добавляет он. – Кому Эмираты далеко – бывают в Казахстане, Узбекистане, других близких и доступных странах. Там выбор магазинов и товаров скромнее, но найти нужное тоже можно. Ну и интернет-торговля. Да, есть риск, что это может оказаться и не «оригинал», но и больше шансов, что бренды, попавшие через «параллельный импорт», будут предложены как раз через небольшие интернет-магазины, которые не особенно обеспокоены «репутационными рисками», в отличие от точек компаний, официально представляющих марки».


Источник: CRE
 
Прямая речь

Екатерина Зинченко, основатель бренда нишевой парфюмерии Pure Sense (представлен в универмаге Trend Island):
- Мы активно сотрудничаем с федеральными сетями, и я точно могу сказать, что сокращать площади никто не собирается. Более того, мы не наблюдаем даже пустых полок. Большие люксовые бренды заменяются азиатскими, арабскими и российскими, и, при грамотном маркетинге, потребитель поменяет  восприятие. Люди ведь, как пользовались косметикой, так и будут продолжать. Вопрос в том, кому они готовы теперь  отдать свои деньги.

В итоге некоторые сети активно развивают свои СТМ, появляются, повторюсь, новые бренды из арабских стран и пр. Плюс – сейчас есть огромный рынок производства косметики на контрактных производствах и продажа через маркетплейсы. Многие небольшие марки открывают корнеры, появляются универмаги локальных брендов, а также тематические магазины - например, эко-косметики и Zero Waste.

Что касается ухода парфюмерно-косметического рынка «на Авито», то я  не знаю, есть ли продавцы с Авито, которые могут продавать хотя бы сто флаконов одного SKU в месяц. Но это хороший способ популяризации бренда в узких кругах – бывают независимые продавцы с очень лояльной аудиторией. Другой вопрос – как они подтверждают качество товара? У нас в сегменте (парфюмерия) уже два года действует обязательная система маркировки.

Источник: CRE
 
 
Попали под сокращение
 
Несмотря на все сложности, ожидать сокращения площадей парфюмерно-косметических сетей не приходится, убеждена Надежда Цветкова. «Они довольно успешно нивелируют проблему недостатка ассортимента предложением новых брендов, - резюмирует г-жа Цветкова. – А монобрендовые магазины ушедших «иностранцев» закрыты давно. На настоящий момент они считаются вакантными, и, соответственно, значительного увеличения доли свободных площадей в ближайшем будущем не будет и здесь».

Ритейлеры косметики и парфюмерии не только не сокращают размеры магазинов, но и не отказываются от планов дальнейшего развития, поддерживает Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group. Так, «Золотое яблоко» открылось на площадях бывшего магазина Victoria's Secret в ТЦ «Европейский, в марте – в ТРЦ «Планета» (Красноярск), планируется открытие магазина в Hollywood в Санкт-Петербурге. «Л`Этуаль», в свою очередь, планирует выйти в ТРЦ West Mall (Краснодар), а также на белорусский и дубайский рынки. «Сегмент парфюмерии и косметики в большинстве своем восстановился, – соглашается эксперт с коллегами. – На полках появляются альтернативные марки, анонсируется выход новых брендов. Предложение ароматов пополняется не только новыми арабскими и корейскими лотами, но и продукцией частных парфюмерных домов из Франции, которые не боятся к нам выходить. Аналогичная ситуация и с уходовой косметикой – на замену европейским брендам пришли азиатские производители. Основные сложности сейчас связаны с декоративной профессиональной косметикой, где пока не найдена альтернатива ушедшим брендам, в частности входящим в концерн Estée Lauder Companies Inc. При этом в доступном сегменте «Л`Этуаль» и «Рив Гош» развивают собственные марки декоративной косметики, особенно активен в этом направлении «Л`Этуаль», который открывает монобрендовые магазины с собственными марками». «Л`Этуаль» сейчас очень помогает наличие собственных производственных мощностей, поддерживает Александр Перемятов. «Это уже какая-то база, – поясняет он. – И они действительно молодцы, активно вводят собственные марки, и, судя по всему, задумались об этом не вчера, а задолго до того, как рынок начал трансформироваться в связи с уходом мировых лидеров. Именно поэтому они и чувствуют себя лучше, чем те же «Золотое яблоко» или «Рив Гош».


Источник: CRE

Роман Тростянецкий, старший консультант RealJet, также называет сценарий сокращения площадей парфюмерно-косметическими сетями маловероятным. «Нельзя поспорить с тем, что трафик и продажи падали, но – на то были свои причины: рынок чувствовал неопределенность; проблемы с поставками определенных брендов тоже внесли свои коррективы, как в работу ритейлеров, так и в поведение покупателей, – продолжает г-н Тростянецкий. – С другой стороны, новости об уходе западных марок спровоцировали ажиотажный спрос. Впоследствии мы могли видеть ситуации с пустыми полками в магазинах, но сейчас уже такого нет. Большие проблемы наблюдались и у объектов с профессиональной косметикой небольших форматов, у некоторых из них товарооборот упал почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но сейчас рынок оправился и начал восстанавливаться: ритейлеры отработали новые логистические цепочки, так что пустых полок больше не будет». «Но отдельные магазины уже закрывались, –  парирует Андрей Алёшкин. – И, скорее всего, процесс продолжится. Я уже отметил, что бесконечно «подпитывать дочек» не будут, и, по мере истечения сроков аренды, некоторые магазины, возможно, даже флагманские, будут закрываться. Другое дело, что всё-таки площади, занимаемые парфюмерно-косметическими игроками, за редким исключением, небольшие. Поэтому, с точки зрения рынка торговой недвижимости, потеря одного этого сегмента могла бы остаться незамеченной. Но он, увы, не единственный, где возникли сложности в отношении с международными брендами. Ну и, кроме самой по себе арендуемой площади, престижность арендатора тоже имеет значение. И, может быть, ещё большее, чем просто появление вакантного помещения».
 
Прямая речь

Сергей Викулин, владелец и генеральный директор модного дома Raschini:
- Я хотел бы отметить ещё один очень важный фактор, который имеет отношение, в частности, к «люксу»: в его основе на 90% в качестве неосознанной мотивации лежит так называемое «праздничное» потребление. Люди уверены в том, что завтра будет лучше, чем сегодня. Условно: денег сейчас нет, но мы все равно поддерживаем привычный объём потребления для того, чтобы как-то наполнять себя внешними атрибутами собственной значимости, сохраняем привычки, которые позволяют, так или иначе, «анестезировать» испытываемый стресс. В сегодняшних условиях, конечно, сложно говорить о том, что существует фактор, который этому способствует, потому как общее настроение покупать у людей, мягко говоря, сильно снизилось.

Источник: ADG Group 
 
 
Из рук в руки

Пока же продажи парфюмерии и косметики, в том числе, ушедших брендов, продолжают расти на крупнейших маркетплейсах, а также платформах c2c. Отдельные эксперты уже называют их «новыми рив гошами». Как сообщили в Авито, продажи парфюмерии на ресурсе увеличивались весь год; спрос в сегменте вырос на 19%, по сравнению с мартом 2022, а предложение — на 7%. «Мы сейчас находимся в одном из самых благоприятных моментов для маркетплейсов, c2c платформ, – соглашается Роман Тростянецкий. – Продукция многих брендов, ушедших из России, там спокойно продается, парфюмерия и косметика не являются исключением». «Главное преимущество в том, что их совершенно не волнуют те ситуации, которые называют «репутационными рисками» и которых будут стараться избегать компании, официально многие годы представлявшие данную продукцию на рынке, – добавляет Андрей Алёшкин. – Недостаток и риск для покупателя – высокая вероятность нарваться на контрафактную продукцию. И иногда очень высокие цены: некоторые «челночные» интернет-магазины просто ведь доставляют продукцию, выкупленную в соседних странах в розничных магазинах. Соответственно, перепродажа никак дешевой не будет». Евгения Хакбердиева поддерживает: бизнес ресейлеров, которые привозят из-за границы или присылают оригинальную продукцию, особенно в нишевой и профессиональной декоративной косметике, чувствует себя очень хорошо.

Впрочем, заменить полностью оффлайн-продажи онлайн-платформы не смогут, убеждён Роман Тростянецкий. «Косметика и парфюмерия – такой продукт, который в первый раз надо посмотреть/попробовать «вживую», – уточняет Светлана Кузьмина. – Но, с другой стороны, повторные покупки многие предпочитают делать именно онлайн – и уже сейчас иногда на маркетплейсах товары стоят в полтора-раза дешевле, чем в оффлайн-магазинах. Более того, сейчас на маркетплейсы выходят даже сами сети, и продают там те же самые товары, но – значительно дешевле.

Так что сети не уйдут из офлайна, но диверсифицируют каналы продаж: будут продавать и в торговых центрах, и в собственных интернет-магазинах, и на маркетплейсах».

В RealJet добавляют, что у российских парфюмерно-косметических ритейлеров вообще – «значительные планы по развитию» на ближайший год, как в стрит-ритейле, так и в торговых центрах. Кроме того, московский рынок пополняется новым игроком: активную экспансию начал ритейлер из Омска – «Парфюм-Лидер».


Источник: CRE
 
Прямая речь

Елена Соловьева, старший директор, руководитель отдела по управлению и сдаче в аренду торговой недвижимости компании Lynks Property Management:
- Сегмент парфюмерии и косметики сегодня активно развивается как в онлайн, так и в оффлайн. Вместе с тем, наше маркетинговое исследование подтверждает, что большая часть женской аудитории предпочитает совершать покупки оффлайн. Их привлекают индивидуальный подход консультантов, возможность подобрать аромат, уход или декоративную косметику, ориентируясь на представленные образцы, познакомиться с «нашумевшими» новинками рынка вживую. Шопинг для женщин в торговом центре – это приятный ритуал, отдых, время, посвященное себе и своей красоте, возможность получить квалифицированную консультацию экспертов.

Покупательское поведение сейчас между онлайн и оффлайн вообще сильно отличается. В онлайн выбирают, в первую очередь, уже проверенные товары, средний чек, как правило, в онлайне  ниже, поскольку перед глазами всегда «светится» сумма выбранных товаров. В оффлайн-магазинах же на сумму чека, продвижение тех или иных товаров могут больше влиять консультанты. Ещё один сдерживающий фактор для маркетплейсов и ресейл-платформ – страх купить подделку. Сейчас сервисы находятся в начале пути формирования услуги по аутентификации. Например, «Авито» проводит проверку подлинности вещей по фотографии, и на объявлении появляется специальная пометка «оригинал».

Резюмируя – взамен ушедших брендов на российский рынок постепенно выходят новые марки и производители, как отечественные, так и представители Кореи, Италии, Франции. Поставки идут, но не стабильно и в малых объемах. Новые продукты вызывают интерес у подавляющего большинства респондентов. Еще один тренд – крупные игроки косметического рынка («Л`Этуаль» и «Золотое яблоко») активно расширяют ассортимент. Сегодня в этих сетях представлены бытовая химия, БАДы, косметические гаджеты, постельное белье, бижутерия и др.

Источник: ADG Group
 
 
Да рупь перевоз
 
Пока же «Л` Этуаль», «Золотое яблоко» и ещё несколько российских ритейлеров заявили о выходе или усилении экспансии в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Грузии, Армении и ОАЭ. Эксперты полагают, что среди причин – не только и не столько попытка компенсации потерь на просевшем российском рынке и освоение старых-новых релоцировавшихся клиентов, но и возможное использование собственных складских мощностей этих стран для поставок товаров ушедших брендов в Россию. «Конечно же, для поддержания нужного ассортимента товаров в России ритейлеры вынуждены создавать площадки/склады в дружественных странах, – размышляет Мария Мартынова, заместитель исполнительного директора  «Курьер Сервис Экспресс». –  Эти сценарии обсуждались еще весной 2022 года, а сейчас реализовываются в разных сегментах. Параллельно офисы в Казахстане, Узбекистане и других странах открывают логисты – это формирование хабов, которое позволит и аккумулировать потоки импорта, и сделать востребованным экспорт из России».

Доминируют теперь вообще небольшие компании и «челноки», констатирует Андрей Алёшкин. «Но, безусловно, они чисто физически не могут заменить фабричные поставки, – добавляет он. – Нет пока данных и об организации крупных логистических хабов, в которые вкладывались бы российские импортеры/ритейлеры с целью наращивать параллельный импорт: ни у нас, в Беларуси, ни, например в Казахстане или Армении. Да, эта тема активно обсуждалась несколько месяцев назад, было очевидно, что и потребность в складах, распределительных центрах ввиду изменения путей логистики, назрела. Но это заметили и те страны, и органы, кто вводил санкции, и кто их контролирует. Последовали предупреждения в адрес тех же фирм и властей Турции, Казахстана, некоторые сами в результате попали в санкционные списки. В итоге процесс притормозили. Во всяком случае, в открытую».
 
Выход лидеров (в своей нише) на развивающиеся рынки – понятный и оправданный ход, поскольку российский рынок можно отнести уже к развитому и насыщенному, резюмирует Анна Манькова, старший директор, департамент торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP). «Но – ни от одной сети мы не получили подтверждения гипотезы, что эти магазины будут буферной зоной для завоза приостановивших поставки марок в Россию, – уточняет она. – После снятия санкций, операторы надеются на продолжение сотрудничества, а для этого нужно сохранить партнерское взаимодействие».